Сварочный электрогенератор — это устройство, которое не зависит от внешней энергосети, а самостоятельно вырабатывает электричество, при этом работая и как сварочный аппарат. Незаменим в тех случаях, когда нужно проводить сварочные работы в гараже или на строительной площадке — там, где нет энергоснабжения.
Самыми распространенными и недорогими моделями являются станции переменного тока (сварочные трансформаторы). Они имеют несложную конструкцию и в основном используются при работах с углеродистыми сталями. Их главный недостаток заключается в прерывном горении дуги электрода, из-за чего шов получается невысокого качества и не таким прочным. В генераторах постоянного тока (инверторных) установлен специальный выпрямитель. Это, конечно, повышает стоимость самого аппарата, но позволяет получить ровный качественный шов, в котором отсутствуют непроваренные участки.
Одна из самых важных характеристик — это сварочный ток, значение которого указывается в диапазоне, например от 5А до 100 А, причем верхняя цифра — это его максимальное значение, которое может выдавать электрогенератор, работая на полных оборотах. И чем оно выше, тем большие по диаметру электроды можно применять. Например, для установки с наибольшим значением в 200А подходят электроды диаметром 4мм.
Обычно они применяются для сварки стальных листов толщиной от 2мм до 10мм. Если же вы выбираете станцию для работы с деталями и конструкциями, толщина которых превышает 15мм, или с легированными сталями от 12мм, то лучше остановить свой выбор на устройстве, способном выдавать 500А.
Расчет мощности генератора производится очень просто. Нужно просто сложить мощности всех приборов, которые вы планируете подключать к станции, и учесть при этом пусковые токи каждого. Если вы планируете подключить к нему обычные бытовые приборы (осветительные или нагревательные), то к их суммарной мощности следует прибавить 10-20%. Если же в списке подключаемых устройств фигурируют такие как болгарка или электропила, то в запас нужно прибавлять уже 40-60%.
Различают ручную дуговую и полуавтоматическую сварку. Наиболее востребован первый вариант, так как для этого требуются установки переносного типа на специальной передвижной платформе или с ручками-держателями. Ими можно пользоваться даже при таких неблагоприятных условиях, как повышенная или непрерывная нагрузка. Установки с ручной сваркой бывают инверторные, предназначенные для использования плавящихся электродов на основе постоянного тока, и трансформаторы, работающие на переменном токе. Первые используют для высококачественной сварки углеродистых и нержавеющих сталей, а вторые — только для углеродистых, и только в том случае, если вы используете электроды с рутиловым покрытием.
Это зависит от того, какие приборы вы планируете от него запитывать. Если вы выбираете его для оборудования, рассчитанного на работу от обычной сети, например, болгарки, дрели и перфоратора, то подойдет и обычный генератор на 220В. Но при наличии в доме таких сложных агрегатов как бетономешалка, различные станки и т. д., то тут уже нужна установка на 380В. В случае использования и тех, и других приборов, можно приобрести сварочный генератор с двумя розетками — 220В и 380В.
У передвижных и стационарных установок есть как свои преимущества, так и свои недостатки. Мобильные имеют небольшие габариты и массу, поэтому даже один человек может их без труда переместить, к тому же их цена вполне демократична.
Но из-за неспособности вырабатывать большой ток они не могут обеспечивать сразу два поста сварки. Следует также учесть, что при размещении на улице необходимо расположить станцию под навесом, чтобы избежать попадания влаги, пыли и прочих посторонних веществ и предметов внутрь станции.
Стационарный генератор размещен в специальном контейнере или кожухе, поэтому плохие погодные условия никак не повлияют на качество его работы. А благодаря водяному охлаждению он способен работать круглые сутки — необходима только своевременная дозаправка его топливом. К тому же, высокое значение выдаваемого тока в 500 А позволяет использовать электроды большего диаметра. Недостатком является его довольно высокая стоимость, большие размеры и вес, затрудняющие частые перемещения. Подведем итог: если генератор вам нужен для регулярных и продолжительных работ, например, на производстве, то рациональней приобрести стационарный. В случае частых выездов на стройплощадки лучше купить передвижной.
Есть два вида — воздушное и жидкостное, и различаются они только продолжительностью непрерывной работы, которую могут обеспечить. В первом случае электрогенераторам не рекомендуется работать дольше 6-8 часов без перерыва. Далее его следует остановить и дать остыть. Жидкостное охлаждение в основном используется в мощных электростанциях, поэтому они могут работать без перерыва 24 часа в сутки. Главное для них — своевременная дозаправка топливом.
Для продолжительных работ в цеху советуем вам приобрести стационарную установку на раме ИСКРА АДД-2Х2502.1 Д-242. Она имеет водяное охлаждение, а значит, сможет работать круглосуточно и без перерыва. Установленный дизельный двигатель существенно сэкономит расходуемое топливо. Выдаваемая им максимальная мощность — 500А, а значит, можно использовать электроды диаметром 5 мм. Другой немаловажной особенностью является возможность обслуживать 2 поста, причем каждый регулируется отдельно, что позволяет проводить разноплановые работы одновременно.
Все сварочные электрогенераторы выпускаются с четырехтактными двигателями. С их помощью можно работать до 8 часов в день. В большинстве случаев они оснащены системой защиты, автоматически прекращающей работу устройства при снижении уровня масла, а время наработки на отказ составляет до 4000 часов.
Для того чтобы вы примерно знали, электрод какого диаметра применять при работе с той или иной толщиной металла:
Толщина металла, мм | 1-3 | 4-10 | 10-20 |
Диаметр электрода, мм | 1,5-2,5 | 3-4 | 4-5 |
Установки выпускаются с двумя видами системы запуска. Первый — ручной, когда для включения надо сильно и резко дернуть за специальный шнур. Ставится преимущественно на бензиновые и дизельные станции до 4 кВт, так как более мощные установки таким образом будет завести очень трудно. Второй — электростарт, когда генератор запускается с поворота ключа. Надежность же техники никак не зависит от вида стартера.
Нет. Выбор между одно- и трехфазным зависит от того, какие приборы вы планируете к нему подключать. Если у вас нет трехфазных приборов, тогда установка трехфазного генератора грозит «перекосами» по фазам и поломкой агрегата.
Одну фазу устройства нельзя нагружать более чем на 1/3 от номинальной трехфазной выходной мощности самого генератора. Таким образом получается, что каждую фазу 6-киловаттного агрегата нельзя нагружать более чем на 2 кВт. Не стоит забывать об этом правиле и при одновременном присоединении нескольких однофазных приборов. Тогда их общая мощность на одной фазе генератора не должна быть больше 1/3 от общей мощности генератора.
Одной из самых важных характеристик, на которые в первую очередь нужно обращать внимание при покупке установки, является его номинальная (выходная мощность). Это то значение, которое установка выдает, работая в установившемся режиме. Максимальную же мощность станция способна производить лишь несколько секунд, не больше. Поэтому не стоит путать эти два понятия, так как очень часто нечестные продавцы могут выдать один показатель за другой.
Это довольно распространенное явление, и в основном наблюдается в случаях, когда электрогенератор долгое время нагружают недостаточно, и он функционирует только на 50%-60% от своей номинальной мощности. Это приводит к тому, что дизель сгорает не полностью, а часть, которая не сгорела, попадает в турбокомпрессор. Постепенно она накапливается и оседает на стенках агрегата. Решение этой проблемы довольно простое — необходимо просто включить станцию на полную мощность на несколько часов. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы излишек сгорел полностью.
Заземлять станцию надо в обязательном порядке, иначе вы рискуете получить удар током. Сделать это довольно просто — нужно металлический шест забить в землю на глубину не менее метра. Сделать это надо так, чтобы он касался рамы агрегата. Но при этом нельзя заземлять ни на водопровод, ни на систему отопления.
Масло следует добавлять постепенно, до тех пор, пока его уровень не поравняется с резьбой на горловине. Не нужно опасаться и наливать недостаточно масла, так как датчик его уровня (если он входит в комплектацию данной модели) не даст установке завестись. Да и если его нет, то недостаточное количество в скором времени отразится на работе станции. Не советуем также наливать его с избытком. Это приведет к образованию нагара, загрязнению фильтров и свечей.
Это зависит от того, с какой целью вы приобрели сварочный электрогенератор. Если в планах — нечастая и непродолжительная работа, то даже «родного» бака хватит для ваших целей и проблем с дозаправкой топливом у вас не будет. Если же будете пользоваться агрегатом продолжительный период, то приобретение дополнительной емкости будет весьма полезно.
Чтобы получить полное представление об уровне шума выбранного вами электрогенератора, можно попросить его просто включить. Если такой возможности нет, то просто загляните в его технические характеристики, в которых есть этот показатель. Средний уровень шума бензинового агрегата составляет 60-75 дБ. В принципе, уровень шума всех сварочных электрогенераторов укладывается в установленные санитарные нормы: звуковое давление со значением в 70 дБ абсолютно безвредно для человека и не мешает ему сосредоточиться на выполнении задач и необходимых действий.
Универсальное решение — приобретение агрегата вместе с шумоизолирующим кожухом. Если такой возможности нет, то можно обить помещение, в котором вы планируете установить агрегат, специальными материалами, препятствующими проникновению звуков работающего генератора наружу.
«ПВ» (продолжительность включения) характеризует производительность определенной модели установки. Проще говоря, это то время, которое аппарат может работать при определенном значении сварочного тока. Указывается оно в процентах от десятиминутного рабочего цикла. Например, если в паспортных данных указано, что ПВ составляет 60% при 120А и температуре 40°С, то это значит, что данный агрегат при таких условиях способен работать 6 минут, далее ему надо дать 4 минуты «отдохнуть».
Отличие заключается лишь в толщине металла. Электроды с диаметром менее 1,8-2 не изготавливаются, так как они гнутся при нанесении обмазки. А таким диаметром можно варить металл 3-4 мм толщиной. В случае работы с более тонким металлом и применяется полуавтомат, представляющий собой тонкую проволоку без обмазки.
Алюминий — это один из самых трудных для сварки металлов, так как он имеет высокую электропроводимость и теплопроводность. При использовании MIG/MAG сварки нужно увеличивать ток и подавать к месту сварки аргон или аргоно-гелиевую смесь. Другой вариант того, как повысить эффективность работы с этим металлом — это использование специальных электродов для алюминия. Но он подойдет только в том в случае, если вы варите с помощью MMA-процесса. В среднем, для работы с листом алюминия толщиной 4 мм необходим агрегат на 200А.
Во-первых, нельзя пользоваться непроверенными электродами. Их выбор зависит от металла, который вы планируете сваривать. Для работы с черными металлами в генераторах с выпрямлением тока и без этого, самыми ходовыми являются 3хмиллиметровые электроды ОЗС-4,ОЗС-12. В случае с чугуном, нержавейкой и подобными материалами нужно использовать специальные электроды, рекомендованные производителем или заводом-изготовителем.
Если вы используете универсальные электроды, подходящие как к переменному, так и к постоянному току, то ее можно и не соблюдать, хотя обычно работают по прямой (т. е. минус подсоединяют к электроду). Но при работе с такими металлами как нержавейка, алюминий, обычно используют обратную полярность.
Этого делать не рекомендуется, так как при увеличении длины электрода уменьшается сварочный ток, следовательно, металл будет хуже проварен.
Есть два основных способа: касанием и чирканьем. В случае розжига по первому способу надо быстро коснуться электродом до металла и потом медленно его поднять. Второй аналогичен розжигу спички: нужно не просто коснуться, а чиркнуть по металлу как спичкой. Этот вариант более удобный, но не всегда получается им воспользоваться, особенно при работе в тесных помещениях.
Есть несколько самых распространенных причин плохого горения и розжига дуги. Сперва надо внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации и убедиться, что используемые вами электроды подходят к вашему агрегату. Следующей причиной может быть то, что они просто отсырели при неправильном долгом хранении. Сварщики с большим опытом просто закорачивают электрод, что способствует ускорению процесса сварки. Еще одной вероятной причиной может быть недостаточное значение сварочного тока. В этом случае нужно просто повысить его.
Это может происходить из-за образования козырька, состоящего из обмазки. Решением этой проблемы является приобретение инверторного сварочного электрогенератора. Другой вероятной причиной может стать то, что электрод отсырел и его надо просто просушить. Если это не устранило проблему, то можно попробовать пользоваться более короткой дугой или поменять угол наклона электрода. Если у вас генератор постоянного тока, то можно поменять полярность сварки.
Это можно сделать токоизмерительными клещами. Они бывают 2 видов: цифровые и шкальные. Для этого надо установить «губки» на сварочном кабеле и включить аппарат.
Показателем достаточности сварочного тока является высокий «козырек», высота которого не должна превышать 1-2 мм. Также силу тока можно определить по получившемуся шву: если он узкий, с острыми чешуйками на поверхности, значит ток недостаточно сильный. Если же он наоборот, широкий и гладкий, а глубина провара большая, значит, значение тока превышает норму.
Газовые сварочные аппараты являются наименее распространенными, так как «питание» от магистрального либо баллонного газа значительно уменьшает степень их мобильности, которая так важна при выборе установки. Теперь следует выбрать между бензиновым и дизельным. Первый стоит значительно меньше, а его моторесурс составляет не более 4000 часов. Второй же имеет более длительное время наработки (от 4500 часов) и более высокую цену. Если вы планируете его использовать менее 6 часов в день, то советуем приобрести бензиновый. Если срок эксплуатации превышает указанную цифру, то отличным решением проблемы будет приобретение дизельного.
Рекомендации по тому, какие марки бензина и масла использовать, дает производитель, но оптимально рекомендуется заправлять установку бензином Аи-92 и минеральным маслом 10W30.
Это категорически запрещено и противоречит правилам техники безопасности, так как пары бензина являются взрывоопасными.
Да, безусловно, вы можете использовать этот бензин безо всяких опасений. Даже длительное воздействие прямых солнечных лучей никак не отражается на его функциональных характеристиках.
Самое главное — это правильно подобранная мощность электростанции. Если этот показатель будет недостаточен, то возникновение перегрузок и, как следствие, поломка агрегата неизбежны. Но излишек также нежелателен, так как в этом случае установка будет функционировать примерно на 25% от своей номинальной мощности, тогда как рекомендованная нагрузка лежит в диапазоне от 30% до 80%.
Да. Они делятся на одноразовые и присадки для постоянного применения. К первым относят средства, очищающие топливную систему. Они исключают возникновение нагара на свечах зажигания и предотвращают забивание фильтров топливной системы различным мусором. К постоянным относятся вещества-антифризы, которые не дают топливу замерзнуть в морозы. Они также исключают закупоривание системы фильтрации.
Все основные правила эксплуатации довольно обычны. Не допускать попадания влаги, пыли и грязи внутрь устройства. Следует регулярно проверять контакты и соединения на герметичность и прочность. Также запрещается использовать технику в помещениях с содержанием металлической пыли в воздухе, иначе это может привести к поломке агрегата.
Если некоторое время электростанция работает нормально, а потом выдает скачки напряжения и такой цикл повторяется несколько раз, то есть несколько советов, как избежать таких «прыжков» и нормализовать ситуацию. Наиболее вероятной причиной является регулятор, задачей которого является контроль напряжения. Перед его проверкой вам следует удостовериться, что остальные части и детали агрегата исправны. Для этого надо проверить и воздушный, и масляный фильтры, при необходимости почистить их или же заменить на новые. Необходимо проверить все монтажные болты, хорошо ли они закреплены. В противном случае вибрации могут стать причиной поломки оборудования.
Как вам статья?