Обработка деревянного дома: защищаем стены изнутри

Содержание

• Этап 1. Проверка уровня влажности древесины
• Этап 2. Первичная шлифовка
• Этап 3. Нанесение антисептика
• Этап 4. Грунтование
• Этап 5. Финальная обработка

Деревянный дом построен. Дом мечты. Свой дом.

Что дальше? Дальше нужно правильно обработать его стены, чтобы он мог радовать вас как можно дольше. Ведь незащищенная древесина скоро начнет портиться: темнеть, гнить, ее медленно, но верно будут уничтожать насекомые. Так никуда не годится! Будем разбираться с правильной последовательностью действий и приступать к работе!

Стены нужно обработать снаружи и изнутри. Обработка деревянного дома снаружи – тема обширная, заслуживающая отдельной статьи. Сегодня мы ее затрагивать не будем. Остановимся на внутренней обработке. Ее можно поделить на 5 этапов. Каждый из них рассмотрим отдельно.

Комментарий эксперта

Алексей Дмитриев   Категорийный директор департамента «Строительные материалы» компании   ВсеИнструменты.ру

«Часто клиенты интересуются, когда наносить защитные составы – сразу после постройки дома или можно немного повременить. Советую с этим не затягивать! Оптимальный срок для обработки стен – от 3 до 6 месяцев с момента окончания строительных работ»

Этап 1. Проверка уровня влажности древесины

Обработка дерева дома должна начинаться только тогда, когда стены просохнут. Особенно если речь идет о стенах из бруса естественной влажности. Предположим, вы начнете шлифовку до момента, когда брус просохнет. Тогда удалить весь ворс не получится. После нанесения антисептика он опять поднимется – шлифовку нужно будет проводить повторно.

Оптимальный уровень влажности составляет 12 – 15%.

Как узнать уровень влажности? Поможет гигрометр для древесины (влагомер). Он бывает двух видов.

Кондуктометрические (игольчатые), такие как МЕГЕОН 20502. Оборудуются специальными щупами. Чтобы произвести измерение, их нужно ввести в древесину.

+ Доступная стоимость

+ Высокий уровень точности

+ Простота применения

– Щупы повреждают материал

– Невозможно измерить уровень влажности менее 4%

Диэлькометрические (бесконтактные), такие как МЕГЕОН 20725. Работают за счет генератора радиочастот, который сканирует древесину.

+ Материал не повреждается

+ Высокий уровень точности

+ Возможность измерения уровня влажности менее 4%

– Внушительная стоимость

– Дорогой ремонт и сервис

Этап 2. Первичная шлифовка

Древесину необходимо отшлифовать, чтобы выровнять ее поверхность и открыть поры – так антисептик будет лучше проникать внутрь.

Можно ли сделать это вручную? Теоретически да. Но практически, работая с наждачной бумагой, вы будете вынуждены провести несколько дней, а то и недель, задыхаясь от древесной пыли. Именно поэтому мы советуем упростить себе задачу: для обработки большей части поверхностей используйте подходящие инструменты, а наждачную бумагу применяйте только в недоступных местах.

Какой инструмент взять? Есть несколько вариантов.

Болгарка + шлифовальные круги – самый распространенный вариант при обработке деревянного дома внутри. Но обратите внимание: при шлифовке болгаркой очень важно правильно настраивать обороты. Если мастер работает на слишком высокой скорости и при этом чуть сильнее нажимает на инструмент, образуется искра – древесина может загореться. То же самое может случиться, если использовать диски со стертым абразивным слоем. Чтобы избежать пожароопасных ситуаций, настройте УШМ на небольшую скорость, не давите на нее сильно и вовремя меняйте круги.

Ленточная шлифмашина – шлифует древесину за счет вращающейся абразивной ленты. Большой плюс – наличие контейнера для сбора пыли и стружки. Для обработки стен дома лучше выбрать модель с лентой длиной 610 мм и более – она рассчитана специально на большой объем работ.

Эксцентриковая машина – наиболее часто применяется для обработки внутренних стен домов из бруса. Однако она удобнее не для первичной, а для тонкой финишной шлифовки и полировки.

Комментарий эксперта

Алексей Дмитриев   Категорийный директор департамента «Строительные материалы» компании ВсеИнструменты.ру

«Важно правильно выбрать зернистость оснастки. Для первичной шлифовки и зачистки поверхности обычно используются насадки с абразивом 120 – 150. Затем можно перейти к зернистости 180.

И еще один важный момент: не забывайте про средства индивидуальной защиты. Чтобы мелкая древесная пыль не навредила органам дыхания и не попала в глаза, заранее запаситесь респиратором и защитными очками»

После завершения шлифовки сразу переходите к следующему этапу. Иначе древесина может снова потемнеть – и шлифовку придется повторять заново.

Этап 3. Нанесение антисептика

Если вы в дальнейшем будете использовать финишные покрытия, в составе которых есть антисептик, этот пункт можно смело пропустить.

Антисептики обеспечивают долговременную защиту древесины от воздействия УФ-излучения, высокой влажности, плесневых, деревоокрашивающих и дереворазрушающих грибов, насекомых и др. Также антисептики могут иметь грязе- и водоотталкивающие свойства.

Как выбрать подходящий состав? Главное – остановиться на продукции проверенных производителей, например, СЕНЕЖ, WOODMASTER, PROSEPT. У них широкий ассортимент, и всегда можно выбрать оптимальный вариант по соотношению цены и качества.

Наносить антисептик можно тремя способами. Первый – с помощью кисти или валика. Это самый очевидный вариант, однако не самый удачный: возиться придется долго, да и расход антисептика будет большой.

Второй способ – с помощью опрыскивателя. Благодаря ему антисептик будет нанесен максимально равномерно, глубоко проникнет во все микротрещины и полностью их собой заполнит.

Третий способ – с помощью краскопульта. Работа будет выполнена медленнее, чем с опрыскивателем, зато расход материала меньше, а покрытие при этом получится таким же равномерным.

При нанесении антисептиков следите, чтобы они не попадали на открытую кожу или в глаза. Используйте антисептики только в сухую теплую погоду. При отрицательных температурах применять их нельзя – на морозе они теряют большую часть своих защитных свойств.

Обратите внимание! На этом этапе вместо антисептика вы можете использовать цветную пропитку или морилку. По своим защитным свойствам все эти составы похожи. Однако у пропиток и морилок есть один весомый плюс: нанесите их в несколько слоев, и на этом обработку древесины можно закончить. Никакой грунтовки и финишных покрытий. Если вам нравится, как смотрится древесина, покрытая пропиткой или морилкой, обязательно рассмотрите такой вариант.

Этап 4. Грунтование

Грунт необходим, чтобы гарантировать максимально прочную связь лакокрасочного покрытия со стеной. Есть у него и другое важное предназначение. В древесине присутствует танин – это природный краситель. Со временем он начинает выходить через поры древесины, и на поверхности появляются некрасивые темные пятна. Грунтовка запечатывает поры, не давая танину вырваться на свободу. В итоге внешний вид древесины не пострадает.

Чтобы правильно выбрать грунт, учитывайте следующие параметры.

• Место нанесения

Грунтовка может предназначаться для использования внутри и снаружи помещения. Есть составы специально для использования при резких перепадах температуры, в помещениях с горячим и сухим воздухом или, наоборот, при высокой влажности.

• Наносимый далее материал

Если в дальнейшем вы будете наносить лак, рекомендуем выбрать прозрачную грунтовку. Если в дальнейшем вы будете наносить на дерево краску, возьмите белую грунтовку – на белоснежный фон краска ляжет ярче.

Этап 5. Финальная обработка

Когда грунтовка просохнет, нужно еще раз прошлифовать поверхность. Это поможет сгладить ворс на волокнах и подготовить древесину к нанесению слоя лака или краски. Используйте абразив с более мелким зерном – примерно 220 – 360.

Далее нанесите финишное покрытие. Чаще всего используют краски или лаки.

Краски позволяют придать брусу нужный цвет. Для внутренней обработки стен наиболее часто используются следующие их виды.

• Водоэмульсионные – быстро высыхают, не имеют запаха, нетоксичны.
• Акриловые – покрытие долго сохраняет первозданный вид, не боится влажной уборки, устойчиво к воздействию ультрафиолета. Краска не имеет неприятного запаха.
• Масляные – покрытие устойчиво к механическому воздействию и воздействию воды. Однако оно долго сохнет, и его необходимо время от времени обновлять.
• Силиконовые – позволяют древесине дышать и вместе с тем надежно защищают от механических повреждений.

Лаки позволяют затонировать древесину, но ее текстура останется заметной. Также существуют прозрачные лаки – они подчеркивают естественный цвет дерева.

Для обработки дерева дома чаще всего используют несколько видов лака.

• Акриловый – не имеет запаха, хорошо защищает древесину от воздействия УФ-лучей. Недостаток – акриловый лак плохо противостоит влаге.
• Алкидный – похож на акриловый, но при этом не боится влаги. Его можно использовать на кухне, в ванной. Поверхность можно без опаски мыть. Недостаток – неприятный запах при нанесении.
• Полиуретановый – имеет высокую устойчивость к воздействию ультрафиолета, влаги, щелочей и других агрессивных веществ.

При необходимости и лак, и краску можно нанести в два слоя. Это позволит создать идеально ровное покрытие.

Если вы планируете нанести два слоя прозрачного лака, перед вторым слоем лучше еще раз отшлифовать поверхность самым мелким абразивом. Благодаря этому она будет максимально гладкой.

Комментарий эксперта

Алексей Дмитриев   Категорийный директор департамента «Строительные материалы» компании ВсеИнструменты.ру

«Когда закончен деревянный дом, обработка стен завершена, важно не забыть про герметизацию торцов. Выберите подходящий герметик для торцевых срезов и нанесите его согласно рекомендациям производителя. Благодаря этому сокопроводящие каналы будут заблокированы, а значит, торцы будут защищены от загнивания и растрескивания»

Пять этапов – много это или мало? Не будем скрывать: если делать всё по правилам, сил на обработку деревянного дома внутри уйдет много. Однако при этом он будет надежно защищен – так что все ваши усилия точно будут оправданы.

Что ж, осталось только закупиться всем необходимым – и можно приступать к работе. Скорее изучите ассортимент стройматериалов – уверены, он вас приятно удивит.